ボルダリング用語 | フリークライミングとボルダリング

■キャンパ
足を使わずに登ること。

■キョン
片足を内側に折り込んで下半身をロックしバランスをとるムーブのこと。

■クロス
手をクロスさせて次のホールドをとること。

■ジャミング
割れ目に手や足を入れてねじるようにして固定しホールドを持つこと。

■ステミング
隅っこの角になっているようなところで両足を開いて張り、維持すること。
うまく足を張れると手を離しても大丈夫。
レストに使えます。

■スメアリング
ホールド以外のところを摩擦を効かせて維持すること。

■正対
その名の通り壁に対して正対した姿勢のこと。

■ダイアゴナル（フリ）
クライミングの基本的なムーブで対角線上の手足を使いうまくバランスをとること。

■ダブルダイノ
ランジの時に両手でホールドを取ること。

■地ジャン
スタートホールドを地面からジャンプしてとること。

■デッド
体を大きく引き付け、一瞬無重力状態になってホールドを取ること。
失敗すると落ちます。

■手に足
ハイステップで足を手のホールドまで上げること。

■出前持ち
下からホールドを押すようにして体を保持すること。
そば屋のチャリンコ出前持ちみたいな感じ。

■トゥフック
つま先で引っ掛けてホールドを取ること。
なるべく足首に近いところで引っ掛けます。

■ニーバー
膝から下の足ををホールドとホールドの間につっかえて姿勢を維持すること。
とても維持力があります。

■ノーハンド
手を使わないこと。

■パーミング
手のひら全体で摩擦を生かすように持つこと。
主にスローパーに使う。

■ハイステップ
足を大きく持ち上げ乗り込むこと。

■ヒールフック
かかとで引っ掛けてホールドを取ること。
つま先を寝かしてかかとでかきこむことが重要。
またはかかとの外側を使うようにすると効いてきます。

■ピンチフック
両足のつま先でホールドをはさむこと。

■フラッギング
下の足を振ってバランスをとること。

■マントリング
岩場の終了点などで乗り込んでたちこむこと。

■ランジ
次のホールドが遠くてほかのムーブで取れない時に、ジャンプしてホールドを取ること。

■レイバック
足で押し、手で引いてバランスをとるムーブのこと。

■アンダー
下から持つホールドのこと。

■ガストン
自分に対して腕を開くような角度にある長めのホールドのこと。

■カチ
カチッとした小振りのホールドのこと。

■ガバ
ガバッと持てる大きいホールドのこと。

■サイドプル
自分に対して腕を閉じるような角度にある長めのホールドのこと。

■スローパー
大きな丸いホールドのこと。
掴めないので摩擦で維持します。

■ビス
すごく小さいホールドのこと

■ピンチグリップ
掴むようにもつホールドのこと。

■ポケット
ポケットのように空いた穴のホールドのこと。

■ラップ
ドアのノブのようなホールドのこと。
包み込むようにして持ちます。

■リップ
屋根の端っこみたいなところのこと。

■アイシング
手や腕などを氷水で冷やすこと。
クライミングの後は２０分位するといいようです。

■足ブラ
手だけでホールドにぶら下がっていること。

■オブザベーション
課題を下見してムーブを予想すること。

■オンサイト
初見で課題をクリアすること。

■カブリ
前傾していること。

■キャンパスボード
練習用のボードのことで足を使わずに登ります。

■グレード
課題の難しさのレベルのこと。
日本では柔道などと一緒で、級と段で表される。

■コンペ
大会のこと。

■身体張力
体をうまくはって張力をつくること。

■垂壁
地面に対して垂直の壁のこと。

■スラブ
ややゆるい傾斜の岩や壁のこと。

■手足限定
手だけでなく足も決められたホールドを使って登ること。

■パンプ
筋肉が膨れ上がって張ること。

■ホールド
引っ掛けたり、持つことのできるところ。

■ボテ
張りぼてのこと。

■ムーブ
クライミングに使う動き全般のこと。

■ルーフ
天井みたいなところのこと。

■レスト
ひっかかりのいいホールドで手を休めること。

■レッドポイント
何度もトライして、課題をクリアすること。